Строительство и ремонт в Николаеве!

ЗАКРЫТЬ
Регистрация Главная Новости Акции Обзоры Банеры
{* + *} {*
Добавить предприятие, новость
Меню рубрик
Свет, размер окна, прокрутить и временно рекламу, поделится в соц. сетях
Сайт на тестировании, если увидели неладное нажмите на значек (?) внизу слева
*}

ander#76

Автор: ander#76
Тема: Тайна венецианской штукатурки

Производствосветодиодных табло валют, бегущих строк, табло для АЗС

Lyndon

Автор: Lyndon
Тема: Тайна венецианской штукатурки

ландшафтный дизайн Харьков ландшафтный дизайн Харьков (Shirley) ландшафтный дизайн Харьков

Оксана

Автор: Оксана
Тема: Все металлоконструкции, ЧП Бондаренко А.А.

Спасибо Александру. Делал нам лестницу. Получилось очень хорошо!!! Все работают с душой, вежливые и исполнительные, а главное терпеливые. Как волшебники исполняют все желания. Вобщем молодцы!! Рекомендую всем!!


Одной из простейших отделочных работ является устройство стяжки. В строительных бригадах её выполняют подсобные рабочие. Но мы решили сэкономить даже на них и сделать всё своими руками. Конечно, практический опыт даже подсобного рабочего всегда будет ценнее голой теории. Но и нарабатывать его на своих собственных ошибках не очень умно.

Поэтому, изучаем основные технологические этапы устройства цементно-песчаной стяжки и приступаем к выполнению работ.

1. Подготовка инструментов и материалов.

styazhka-instrumentОсновным инструментом при выполнении работ по устройству цементно-песчаной стяжки является строительный уровень. От его точности будет зависеть, насколько ровным получится в результате наш пол. Значит, выбрать качественный инструмент – это первоочередная задача.

Сразу стоит отметить, что каждый мастер привык работать с тем или иным видом уровня. Один уверен, что пузырьковый ватерпас самый надежный, второй больше доверяет гидроуровню, а третий использует лазерный нивелир. Но мы не будем сейчас разбираться в преимуществах измерительных стройинструментов, т.к. их обзор не входит в рамки данной статьи. Просто примем как данность, что имеющийся у нас уровень имеет минимальную погрешность и подходит нам для выполнения стяжки пола.

Кроме уровня нам понадобится:

  • правило, лучше трапециевидное, длиной 1,2 – 1,5 м;
  • штукатурные маяки или направляющие профиля;
  • штукатурная терка. Ей удобно затирать поверхность, чтобы сгладить небольшие погрешности;
  • ведра, миксер, лопата совковая, мастерок – инструменты для замеса растворной смеси;
  • цемент, песок, вода или готовая цементно-песчаная смесь

styazhka-razmetka2. Разметка линии нулевого горизонта.

Для того чтобы будущая стяжка была выполнена строго в горизонтальной плоскости, необходимо эту плоскость найти. Как это сделать? Вначале задаем отметку нулевого горизонта. Для этого в произвольном месте на высоте 1,2м – 1,5м от пола отмечаем на стене точку. При помощи строительного уровня переносим ее на другие стены по периметру помещения. В итоге все полученные отметки располагаются в одной плоскости и на одной высоте относительно уровня горизонта (не путать с уровнем пола). Далее все точки соединяются сплошной линией (сделать это удобнее всего используя отбивочный шнур). Эта линия и будет нашим нулем или линией нулевого горизонта.

3. Определение перепадов высот существующего пола и расчет толщины стяжки.

Выполнение данной операции необходимо для того, чтобы найти оптимальный уровень стяжки с наименьшим расходом раствора. Как это сделать?

В разных местах помещения замеряем расстояние от нулевого горизонта до верха существующего пола. Все полученные значения записываем в зонах замеров. Чем больше количество измерений, тем точнее будет результат. Его оценка происходит по предельным значениям: самое большое указывает на самую низкую точку пола, а самое маленькое значение – это соответственно максимальный подъем. Разница между этими значениями и есть перепад высот.

Что дает нам это число? Например, перепад высот составляет 30 мм. А предельно допустимая толщина стяжки из полимерцемента должна составлять не меньше 30 мм. Более тонкий слой просто не выдержит нагрузки и рассыплется. Таким образом, сводить толщину стяжки в ноль в данном случае нельзя. Поэтому, берем самую высокую точку пола, поднимаем ее на 30 мм выше, и полученную отметку переносим по периметру всего помещения. Это и будет уровень нашей стяжки.

  • В случае если пол выравнивается специальными самовыравнивающимися смесями, то предельные толщины стяжки указываются производителем. И бывает, что прежде чем укладывать нивелирмассу, необходимо сократить перепад высот в помещении до максимально допустимого уровня.

4. Разметка разноуровневой стяжки.

Потребность в разноуровневой стяжке возникает тогда, когда в помещении планируется укладка двух или более видов напольных покрытий, имеющих разную толщину. При этом уровень готового пола должен быть расположен в одной плоскости, т.е. без подъемов и ступенек в местах стыковки. Компенсировать разницу в толщине покрытия поможет устройство разноуровневой стяжки.

Для того чтобы найти величину перепада высот, нужно отдельно рассчитать толщину пола для каждого напольного покрытия. В конструкцию пола нужно включать все слои, которые будут располагаться выше стяжки – это толщины мастики, клея, подложки, лака и, конечно же, самого покрытия. Если это будет паркет, то нужно учесть, что он будет циклеваться, т.е. минус 1 – 1,5мм.

Рассчитав толщину полов, находим разницу между ними. Это и есть величина перепада уровней стяжки. Ну а дальше – дело техники. Выводим отметки поверхностей стяжки, с учетом разности в высотах для каждого вида покрытия.

5. Подготовка основания.

styazhka-osnovanieПодготовительная работа в основном заключается в визуальной оценке прочности основания и устранению небольших дефектов.

Прежде всего, делается хорошая уборка помещения. Если есть отслоения, наплывы строительных смесей, то их нужно удалить. Большие трещины, выбоины необходимо замазать цементным раствором. Стыки плит, сквозные щели, места соприкасания стен с полом, участки прохождения стояков должны быть тщательно заделаны и загерметизированы. Торчащие прутья арматуры или проволоки, монтажные петли нужно либо отрезать, либо максимально пригнуть к поверхности, так чтобы они не мешали в работе. Короче говоря, основание должно быть по возможности ровным, чистым, без пыли. Для лучшей адгезии его желательно прогрунтовать.

  • Кстати, если старая стяжка не крошится, не имеет видимых трещин или пустот, то её вполне можно использовать еще раз. Ну, разве что нивелировкой подкорректировать. Если же она пришла в полную негодность, то реанимировать такую стяжку не имеет смысла – лучше сразу удалять.

6. Установка маяков.

При устройстве стяжки особые трудности, как правило, вызывает установка маяков. Но, разобравшись с технологией, становится ясно, что ничего сложного в этом процессе нет. Тем более что существует несколько способов правильно выставить маяки. Остается только выбрать оптимальный вариант.

Итак, маяки располагаются параллельно друг другу с интервалом около 1 – 1,2 м и на расстоянии 0,2 – 0,3 м от стены. Другими словами правИло должно опираться своими концами на маяки и при этом иметь возможность свободного хода в обе стороны при стягивании раствора.

styazka-mayakiДелаем разметку маяков и вкручиваем в этих местах в пол саморезы, таким образом, чтобы их шляпки совпадали с отметкой уровня стяжки. В итоге на каждый маяк, будет приходиться по два начальных самореза. Натягиваем между ними леску или шнур.

Если толщина стяжки небольшая, то сделать маяки можно из цементно-песчаного раствора. Для этого вдоль шнура аккуратно выкладываем гряду из раствора, накрываем её широким скотчем или пленкой и придавливаем бруском или правИлом до упора в саморезы. Уровнем проверяем горизонтальность всех маяков и оставляем на сутки для схватывания.

Если толщина стяжки значительная, то лучше воспользоваться специальными маяковыми профилями. Для их установки вдоль шнура в пол вкручиваются саморезы с шагом 0,5 – 0,6 м (чтобы маяк впоследствии не просел). После этого между саморезами делаются горки из раствора на расстоянии 0,4 – 0,5 м друг от друга. Высота горки должна превышать шляпки саморезов. Далее берется маяковый профиль и вдавливается в раствор до упора в саморезы. Горизонтальность укладки профилей проверяется уровнем.

Конечно, при большой площади закрутить сотню-другую саморезов – это трудоемкая работа. Поэтому некоторые мастера, вначале изготавливают растворные маяки, выравнивают их, а сверху уже выставляют профиля. А кто-то наоборот – выравнивает с помощью подкладок маяковые профиля, наживляет их в нескольких местах алебастром и закрепляет окончательно цементным раствором.

Ну а самый удобный и точный способ установки маяков – это естественно при помощи лазерного уровня. Тут все элементарно. Устанавливается нивелир. Рейка или то же правИло вертикально выставляется на высоту уровня будущей стяжки. В том месте, где на рейке проходит лазерный луч, делается засечка. Всё. Теперь все маяки просто подгоняются под эту отметку, т.е. в любой проверяемой точке луч должен совпадать с засечкой.

  • Кстати, вместо маяковых штукатурных профилей можно использовать потолочные направляющие профиля для гипсокартона (УД). Они устанавливаются стенками вверх, а после того как стяжка схватится – убираются. Образовавшиеся пустоты заделываются раствором.
  • Если в помещении устраивается разноуровневая стяжка, то в месте перепада высот необходимо закрепить опалубку из досок или фанеры.

7. Приготовление растворной смеси.styazhka-smes

Для устройства стяжки своими руками, обычно используется цементно-песчаная смесь. В сухом готовом виде её можно найти в любом строительном супермаркете расфасованную по мешкам. Стоит лишь добавить определенное количество воды и смесь уже готова к применению. Некоторые мастера с целью улучшения свойств раствора сдабривают его еще цементом или пластифицирующими добавками. Но как показывает практика, готовая качественная смесь не нуждается в дополнительных ингредиентах. Более того, это может привести к нежелательным последствиям. Поэтому, введение нового компонента нужно производить в строгом соответствии с инструкцией, и только если такое добавление оговорено производителем цементно-песчаной смеси.

Как вариант цементный раствор можно приготовить самостоятельно. Для этого берется портландцемент (М400), строительный песок и вода в пропорции 1:3:0,5, или 1:4:0,7. Первый состав лучше применить при устройстве мягких напольных покрытий – линолеум, ковролин. А второй при укладке жестких покрытий – керамическая плитка, паркет, ламинат.

Соблюдение пропорций крайне важно. Не стоит увеличивать количество цемента или воды, это может привести к растрескиванию стяжки. Также не старайтесь заготавливать большой объем раствора за один раз. Смесь должна быть приготовлена непосредственно перед заливкой стяжки и использована сразу же в течение 1,5 часов. Её нельзя оставлять на завтра. Полежавшая смесь теряет пластичность.

Бюджетный вариант раствора для стяжки не требует каких-либо добавок. Но для удобства в работе и повышения пластичности смеси можно применить пластификаторы.

  • Если же пол нуждается в дополнительном утеплении, имеет большой перепад высот или требуется скрыть проходящие по полу коммуникации, то лучше устраивать стяжку с керамзитом. Этот наполнитель создаст необходимый объем, сократив при этом расходы на стяжку и ее вес.
  • Изготовление стяжки с керамзитом происходит следующим образом: керамзит ровным слоем рассыпается по поверхности пола и заливается цементным молоком или жидким раствором. Это необходимо для того, чтобы скрепить гранулы наполнителя между собой и не дать им всплыть при дальнейших работах. Во время заливки керамзит необходимо шевелить, ходить по нему, трамбовать, чтобы раствор лучше проникал в нижние слои. Через сутки можно приступать непосредственно к устройству цементно-песчаной стяжки.

8. Заливка стяжки.

styazhka-zalivkaПриготовив раствор можно приступать к бетонированию. Сперва необходимо заполнить пустоты под маяками, чтобы последние не просели при разравнивании стяжки. Затем, начиная с дальнего угла помещения, заполняется площадь между маяками. Заливка происходит небольшими участками, примерно по 0,5 м длиной. Раствор необходимо укладывать как можно плотнее, не допуская образование пустот в средних слоях. Вначале смесь распределяется мастерком, разравнивается, а затем стягивается правилом. При этом правило должно выполнять зигзагообразные, поступательные движения – от себя и к себе с одновременным смещением влево и вправо.

Конечно, получить с первого раза идеально ровную поверхность вряд ли удастся. Но это не беда. Через день-два, когда стяжка схватится, и на неё уже можно будет вставать, все неровности заглаживаются штукатурной теркой.

Но к финишному покрытию стяжка еще не готова. Время окончательного схватывания раствора не меньше 21 дня при надлежащем уходе. И это нужно учитывать при планировании работ.

9. Уход за стяжкой.

Для того чтобы раствор набрал необходимую прочность ему нужно создать определенные условия. В частности это касается температурно-влажностного режима. Но если температура внутри помещения всегда положительная и этого достаточно, то влажность может быть слишком низкой. Недостаток воды отрицательно скажется на протекающих в растворе химических реакциях, и они не смогут завершиться. Стяжка высохнет, не набрав необходимой прочности.

Чтобы этого не допустить, нужно накрыть свежую стяжку полиэтиленовой пленкой и в течение двух недель 1 – 2 раза в день увлажнять её поверхность. Сделать это можно мокрым валиком или пульверизатором. Выполнение такой нехитрой процедуры поможет избежать в будущем многих неприятностей.

10. Оценивание результата.

Это завершающий этап в устройстве цементно-песчаной стяжки своими руками. Конечно, оценивать собственную работу всегда сложнее, чем чью-либо, но подвести итог все-таки нужно.

styazhka-ocenkaИтак,

  • первое – при визуальном осмотре готовая стяжка должна иметь равномерный, матовый, серый цвет без трещин на поверхности.
  • Второе – выявление пустот. Определяется методом простукивания всей поверхности готовой стяжки торцом деревянного бруска. Громкий, пустой звук говорит о том, что стяжка «бухтит», т.е. внутри имеются отслоения. Строительными нормами такое не допускается.
  • Третье – ровность поверхности. Зазор между двухметровой рейкой и поверхностью стяжки в любом месте и любом направлении не должен превышать 4-х мм.
  • Четвертое – уклон поверхности стяжки может иметь отклонение до 0,2%, но не больше 50 мм. Т.е. при длине помещения 3 м, перепад высот до 6 мм считается допустимым.
Теперь, зная все тонкости устройства цементно-песчаной стяжки, можно приступать и к практическим занятиям.

 

 

скачать dle 10.3фильмы бесплатно

Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Вопрос:
2+3=
Ответ:*
Введите код: *


cis Powered by CYS